Традиционные обитатели регионов Центральной и Восточной Азии, районов Дальнего Востока, актинидии существуют на планете с незапамятных времён. Эти реликтовые лианы появились в субтропическом климате, властвовавшем на территории их исторической родины, и сумели благополучно пережить ледниковый период, приспособившись к новым, более суровым климатическим условиям.

Как сохранить саженцы актинидии до посадки

Спящие саженцы сохраняют в затенённом помещении с плюсовой температурой воздуха не выше 5 °С, их корешки рекомендуется присыпать влажным песком или опилками. В случае пробуждения почек поместите саженцы в тёмный погреб, подвал или застеклённый балкон, прикрыв побеги плотной бумагой: важно следить за температурой воздуха, не допуская её перепадов ниже нулевой отметки. Активно прорастающие саженцы необходимо высадить в контейнер и выращивать на свету, как обычное комнатное растение, чтобы позже посадить в открытый грунт, когда минует угроза ночных заморозков.

Посадка актинидии в открытый грунт

Для посадки актинидии готовят лунки диаметром и глубиной чуть более полуметра, на дно которых выкладывают дренаж из керамзита, битых кирпичей или гравия и засыпают садовую землю, перемешанную с удобрениями: в одну посадочную яму вносят по ведру перегноя, стакану суперфосфата и по 60 – 70 граммов аммиачной селитры и калийной соли. На холмик внутри лунки размещают саженец, стараясь не повредить земляной ком вокруг его корневой системы. Аккуратно утрамбовав землю после посадки и следя за тем, чтобы корневая шейка не оказалась ниже уровня почвы, саженец поливают и тщательно мульчируют землю вокруг него. Расстояние между саженцами составляет от метра до двух в зависимости от вида актинидии, определяющего его будущий размер. Мужские
растения предпочтительнее высаживать не между женскими, а в некотором отдалении от них.

Почва и место посадки актинидии

Актинидия не выдвигает особенных требований в вопросе плодородности почвы, однако плохо реагирует на щелочные почвы. Наиболее оптимальны для культуры слабокислые и кислые почвы, хотя и на нейтральных актинидия способна полноценно развиваться и плодоносить. Выбирая место, хорошо остановиться на открытом и хорошо освещаемом участке, уровень грунтовых вод на котором расположен не слишком близко к поверхности земли. Место должно подразумевать возможность установления опоры под растущую лиану.

Хорошие предшественники и соседи актинидии

Рекомендуемыми предшественниками культуры считаются:

• чёрная смородина, разрыхляющая землю, не истощая её;
• бобовые культуры (горох, фасоль, бобы), улучшающие состав почвы и поддерживающие её увлажнённость;
• цветущие однолетники (астры, герберы, петунии, календулы), не сушащие грунт и украшающие посадки.

Агрессивно растущая лиана, какой является актинидия, не должна соседствовать с
плодовыми деревьями, чтобы не погубить их, оплетая сильными стеблями и отнимая у
них питание и солнечный свет. Соседство с кустарниками не принесёт урона ни им, ни
актинидии.

Посадка актинидии весной

Выращивание актинидии начинается с выбора правильного момента её посадки и приобретения качественного посадочного материала. Оптимально покупать саженцы, достигшие двух-трёхлетнего возраста: однолетние или старшие экземпляры обладают меньшей приживаемостью. Весна считается наилучшим временем для посадки культуры, причём важно успеть закончить процедуру до распускания почек и пробуждения растения, иначе может возникнуть угроза его гибели. При весенней посадке не нужно обрезать или прищипывать верхушки саженцев: пока не распустятся листики, молодая лиана может истечь соком и засохнуть целиком.

Молодой саженец нуждается в непродолжительном притенении от настойчивых весенних солнечных лучей, а также в защите от кошек. Актинидия выделяет такие же феромоны, что и валериана, привлекая хвостатых охотников, способных обглодать саженец до корней. Надёжной временной защитой для растения станут металлические сетчатые ограждения.

Посадка актинидии осенью

Осенняя посадка растения производится не позднее 2 – 3 недель до наступления первых заморозков: такого времени должно хватить лиане для укоренения на новом месте и подготовке к первой зимовке в открытом грунте. Обычно сигналом к посадке служит листопад, начавшийся в конце сентября – начале октября. Процедура посадки осенью осуществляется по тем же правилам, что и весной.

Пересадка актинидии весной

Пересадку культуры лучше закончить ранней весной, до распускания листвы. Пересадке подлежат лишь молодые растения, у которых корневая система ещё не сильно разрослась вглубь и вширь. Систему корней взрослой актинидии невозможно полностью выкопать, не повредив её части, поэтому существует серьёзная угроза гибели пересаживаемой лианы. Даже молодые растения при пересадке нуждаются в крайней внимательности и аккуратности садовода: их нежные корневые отростки способны засохнуть за минуту, попав под лучи настойчивого весеннего солнца.

Накануне пересадки лиану необходимо тщательно полить, а во время выкапывания растения нужно стараться поднять из почвы максимально большой земляной ком: чем объёмнее будет ком земли вокруг корневой системы, тем больше шансов на благополучный финал процедуры.

Уход за актинидией в открытом грунте

Ухаживая за лианой, растущей в открытом грунте, достаточно выполнять несложные стандартные процедуры, заключающиеся в прополке, рыхлении почвы, внесении удобрений, поливе, обрезке, сборе урожая и подготовке растения к зимовке.

Уход за актинидией весной

Наступление ранней весны сигнализирует о необходимости проведения первой за сезон подкормки растений. Допустимо как внесение комплексного минерального удобрения, так и подкормка отдельными элементами из расчёта 30 г азота и по 20 г фосфора и калия на квадратный метр посадок.

Уход за актинидией осенью

Собрав урожай с актинидии, в середине или конце сентября следует подкормить лиану: азотосодержащие удобрения по осени не используются, нужны лишь суперфосфат и калийная соль из расчёта по столовой ложке под каждый куст. Перед внесением сухих удобрений важно взрыхлить почву под кустиками и качественно увлажнить её, а после подкормки – тщательно замульчировать тонким слоем перегноя.

Обрезка актинидии

Активно растущей лиане постоянно угрожает загущение. Во избежание его угрозы нужно производить периодическую обрезку растения, которую начинают не раньше четвёртого года после высадки актинидии в саду. Кроме того, на втором десятке жизни лианы рекомендована омолаживающая обрезка, суть которой заключается в практически полном удалении стеблей при условии сохранения части приростов, имеющих высоту в три- четыре дециметра над землёй.

• Обрезка актинидии весной

Ранняя весна, как и время активного движения соков, - неподходящий момент для
весенней обрезки лианы. Любые механические повреждения растения в этот период,
включая прищипывание, грозят гибелью культуры. Оптимальное время весенней обрезки
– конец мая, когда актинидия стремится завершить своё цветение. В этом момент можно
заняться формированием и прореживанием лианы, удалением ослабленных и подсохших
веточек.

• Обрезка актинидии осенью

Осенняя обрезка производится в конце сезона, после окончания листопада. Не существует строгих стандартов по проведению прореживающей обрезки: визуальный осмотр лианы позволит понять, какие именно стебли могут конкурировать за свет и питание, переплетаясь и мешая друг другу. Удалению подлежат и засохшие, деформированные побеги. Осенью допускается как прореживающая, так и омолаживающая обрезка.

Вредители и болезни

Растение нечасто страдает от нашествия вредителей: при тщательном уходе актинидию можно считать практически неуязвимой. Повредить актинидию может нашествие жуков- листоедов, короедов, златоглазок и гусениц. Для борьбы с вредителями и профилактики дальнейшего заражения необходимо удалять с лианы остатки повреждённых фрагментов и сжигать их. Весной имеет смысл обработать бордосской жидкостью не только перезимовавшую лиану, но и землю вокруг неё, чтобы уничтожить личинки вредных насекомых, спящих в земле и коре растения. В случае сильного заражения растения
допустима обработка его инсектицидами. Порой неприхотливая лиана может заболеть такими недугами, как мучнистая роса, филостиктоз и другие грибковые инфекции, о наличии которых свидетельствуют появившиеся пятна на листве актинидии. Растение поражается плодовой гнилью, зелёной или серой плесенью. После удаления и утилизации поражённых частей лианы её обрабатывают бордосской жидкостью, а для борьбы с мучнистой росой – водным раствором кальцинированной соды.

Зимостойкость актинидии

Для благополучной зимовки молодые растения нуждаются в укрытии, а взрослые лианы обычно успешно зимуют и без него. Перед снятием лианы с опоры нужно замульчировать почву вокруг неё, используя в качестве мульчи сухую листву или слой торфа. Уложив побеги на мульчу, их укрывают слоём опавшей листвы, торфа, хвойным опадом, еловыми лапами. Выпавшим снегом можно засыпать сверху укрытые лианы. Порой под укрытие кладут отраву для грызунов, которые хоть и не питаются молодыми стеблями, однако способны вить в них свои гнёзда. Укрывать растение нужно тогда, когда установятся стабильные холода около нуля градусов, а убирать – с наступлением тепла, не раньше апреля.

Размножение актинидии

Актинидия считается растением, которое размножается достаточно легко. Существуют как семенной способ размножения, так и вегетативные: зелёными и одревесневшими черенками, дуговыми отводками. При вегетативном размножении половая принадлежность растений передаётся по наследству, в отличие от семенного, при котором не угадать, какой пол будет у сеянцев. Однако растения, выросшие из семян, отличаются большей выносливостью.

Размножение черенками

Размножение зелёными черенками, проводящееся в июне, – самый быстрый способ размножения лианы. Сильные годовалые стебли нарезают на черенки длиной в 10 см так, чтобы на каждом из них оставалось по 3 почки и 2 междоузлия. Срез под нижней почкой черенка делается скошенным, а верхний – горизонтальным, на два пальца выше верхней почки. Черенки рекомендуется посадить в теплицу или парник на подготовленную грядку, следя за тем, чтобы при заглублении черенков их средняя почка была вровень с поверхностью земли.

При размножении одревесневшими черенками посадочный материал заготавливают с наступлением поздней осени, сохраняя нарезанные стебли до весны в контейнере с песком при температуре, близкой к нулевой. Допускается нарезка одревесневших черенков в самом конце зимы, до пробуждения лианы. С наступлением тепла черенки можно высадить в теплицу или парник и выращивать их, поливая их через день.

Размножение отводками

По окончании весеннего сокодвижения нужно выбрать здоровый сформированный побег и пришпилить его к земле, наклонив верхушкой вниз. На место прикрепления насыпают грунт, увлажняют его и мульчируют, следя за тем, чтобы макушка стебля оставалась над поверхностью земли. По осени или с приходом весны можно отделить отводок от материнской лианы, посадив на новое место.

Реликтовая лиана, сумевшая выжить в ледниковый период и адаптироваться к новым условиям произрастания, обязательно приживётся на участке даже у начинающего садовода, соблюдающего агротехнические рекомендации по уходу за растением.