Для того чтобы легко ориентироваться в терминологии обрезки, необходимо ознакомиться со строением плодового дерева.

Каждое плодовое дерево, как и любое другое растение, состоит из двух основных частей: надземной и подземной.

Подземная часть растения представлена его корневой системой. Место перехода подземной части в надземную называется корневой шейкой.

Часть ствола от корневой шейки до нижних ветвей называется штамбом. От самых нижних ветвей до верхушки дерева расположен центральный проводник.

На центральном проводнике размещаются крупные ветви, которые называют скелетными. Обычно они располагаются в виде ярусов, в каждом из которых по 3-5 ветвей. Ветви, расположенные между ярусами и не входящие в их состав, называют полускелетными.

 Скелетные и полускелетные ветви – это ветви первого порядка. На них образуются ветви второго порядка, которые, в свою очередь, обрастают ветвями третьего порядка и так далее.  Самая последняя степень ветвления – обрастающие веточки, на них образуются цветки и плоды.

Стоит отметить, что чем больше ветка отклонена от ствола, тем больше на ней образуется плодов. Дело в том, что у плодовых деревьев вертикальные ветви отвечают за рост, горизонтальные – за плодоношение.

ЗАЧЕМ НУЖНА ОБРЕЗКА

Обрезка – это удаление побегов растения или их частей. Обрезка проводится для того, чтобы сформировать у дерева правильную крону и впоследствии получить вкусные здоровые плоды.

Правильной кроной плодового дерева является та, у которой все длинные ветви расположены внизу. Чем короче ответвления, тем выше они должны располагаться. При этом ветви не должны пересекаться, мешать друг другу, крона должны быть хорошо освещаемой и продуваемой со всех сторон. Обрезка позволяет омолодить старое дерево, увеличить продолжительность жизни и плодоношения, уменьшить вероятность заболеваний, и, что особенно привлекательно, - ускорить наступление плодоношения, регулировать количество и качество плодов. Для нормального развития плодов необходимо много света: плод должен буквально «купаться» в солнце. В противном случае урожай будет сосредоточен только на периферии кроны, а в центре будет лишь листва на ослабленных и засохших ветвях.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

  • Секатор – нужен для обрезки некрупных ветвей до 2 см в диаметре
  • Сучкорезы на штангах – для обрезки высоких ветвей
  • Ножовка – с мелкими зубцами, заточенными с двух сторон для обеспечения ровных гладких срезов крупных ветвей
  • Садовый нож – необходим для зачистки срезов. Должен быть идеально наточен
  • Для замазывания срезов обязательно необходим садовый вар или аналогичные составы (например «Раннет»). Для работы на высоте может также понадобиться устойчивая лестница.

ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ

Обрезка проводится, когда растение находится в состоянии покоя (весной, после схода снега, до распускания почек или осенью после листопада). Инструмент должен быть остро заточенным и чистым.

Любые срезы делаем строго на кольцо. Если оставим пень – кора будет отслаиваться, со временем даст дупло с кучей болезней, которые распространятся на все дерево. Если вырезать ветку с ямкой – повредим слои ствола, по которым идет сок. Правильная обрезка – по кольцевому наплыву -способствует быстрому заживлению раны.

Спилы крупных ветвей проводим ножовкой в три этапа. Пилить толстую ветку начинаем снизу, иначе под тяжестью собственного веса она может подломиться и нарушить целостность ствола. Затем сверху спиливаем ветку с пеньком, и только потом, когда уже ничего не мешает, спиливаем пенек на кольцо. Все неровности убираем ножом, срез обрабатываем садовым варом или аналогичным составом. Срезы диаметром до 1 см можно не обрабатывать.

Частичное укорачивание ветвей осуществляется на почку. Для этого выбираем почку, растущую в нужном нам направлении, расположив секатор слегка наклонно отрезаем верхушку побега до почки, не оставляя при этом пенька и не повреждая саму почку.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ЯБЛОНИ В РАЗНЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

1. Однолетний саженец представляет собой тонкий прутик, чаще всего без ответвлений.

Обрезку саженца проводят либо сразу после посадки, если яблоня высажена весной, либо весной следующего года, если посадка проводилась осенью. Для начала намечают высоту будущего штамба. Оптимальной считается высота 50-60 см. При более низком штамбе затрудняется уход за деревом, слишком высокие штамбы подвержены повреждениям в зимний период и солнечным ожогам летом. Все ответвления в зоне штамба (если они имеются)  удаляют.

От зоны штамба отсчитывают 5-8 почек (около 30 см) – это будет зона расположения ветвей первого яруса. Кроме них выбирают еще одну почку, расположенную выше яруса и направленную в сторону, противоположную изгибу в зоне прививки. Из этой почки вырастет побег продолжения – он станет замещать лидерный побег. Верхушку саженца на высоте 80-100 см обрезают, тем самым стимулируя пробуждение спящих почек и образование боковых ветвей. Это и будут скелетные ветви первого яруса.

Если на саженце уже есть ветви, то формируем из них первый ярус - оставляем 3-5 сильных веточек, направленных в разные стороны.

2. Двух- трехлетнее дерево. Самое время для формирования кроны. Главное, чтобы скелетные ветви расходились в разные стороны и составляли большой угол со стволом. Чем горизонтальнее ветка, тем обильнее плодоношение, тем легче ей удерживать плоды.

Убираем все слабые ветви, оставляя 3-4 основных. Если на деревце уже сформирован второй ярус ветвей, то поступаем с ним точно также: оставляем 3-4 горизонтальные ветви, растущие в разные стороны. Причем ветви последующего яруса не должны располагаться прямо над ветвями предыдущего яруса.

Теперь нужно позаботиться о скорейшем урожае. Чем больше обрезаем – тем быстрее плодоношение. Почему? Дело в том, что основная задача любого растения – дать плоды и размножиться. После обрезки дерево чувствует себя в опасности и начинает скорее формировать плодовые почки, чтобы успеть оставить потомство.

Для этого укорачиваем ветви на почку. От верхушки обрезаемой ветви нужно выбрать почку, растущую в направлении от ствола и обрезать побег так, чтобы над ней находилось еще 2 почки. У деревьев существует правило: из первой почки растет побег, прижатый к материнской ветке, из второй – немного отклоненный, а вот из третьей – оптимальный. Так поступают со всеми скелетными ветвями и делают это ежегодно, направляя новые ветви к периферии кроны.

Причем, чем короче ветка, тем сильнее ее обрезают, чтобы стимулировать более сильный рост. Дерево будет стремиться восполнить утраченные части, и прежде всего у наиболее «пострадавших» от обрезки ветвей.

Если каркасные ветви растут неправильно, их необходимо растянуть: ветвям придается правильное положение  путем подвязки к колышкам. Продолжается это до тех пор, пока ветви не расположатся под прямым углом к стволу.

3. Молодое плодоносящее дерево. Проводится санитарная обрезка: удаляются все сухие, больные, поломанные ветви, ветви растущие вертикально вверх, трущиеся и перекрещивающиеся. Если две ветви идут в одном направлении, одну из них вырезают. Крона должна быть настолько разреженной, чтобы на каждое яблоко и каждый лист попадало солнце.

*Многим, особенно старым сортам, свойственна периодичность плодоношения – чередование высоких урожаев с их отсутствием, поскольку дереву приходится восстанавливать силы. Удаление некоторой части цветков или завязей позволяет бороться с этим явлением.  Цветки удаляют сразу после распускания, завязи – сразу после цветения.

4.  Старое дерево. Принцип обрезки такой же. Если есть большие и неперспективные ветви, их заменяют на новые. Верхние ветви при обрезке дают волчки. Обычно они на дереве лишние и их вырезают полностью, но в случае со старой ветвью можно оставить один хороший волчок и сформировать из него хорошую перспективную ветвь.

ДРУГИЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ КРОНЫ И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ

Чашевидная или вазообразная крона. Характерная особенность – отсутствие центрального проводника, ветви расположены в один ярус. Формируется очень просто. Закладывается штамб на высоте около 50 см, выше него оставляют 3-4 ветви, а центральный проводник удаляют. Дальнейший уход заключается в удалении волчков и ветвей, направленных внутрь кроны; санитарной обрезке.

Веретеновидная крона или шпиндельбуш. Отличается быстротой и легкостью выведения. Рекомендуется для слаборослых и полукарликовых яблонь. 

В первый год выбирают 3-4 крепкие ветви, обрезают наполовину до почки, обращенной вниз. Остальные ветви вырезают, центральный проводник обрезают на уровне 3-4 почек. В конце лета с помощью растяжек ветви оттягивают до угла 60 градусов.

На второй год прирост центрального проводника обрезают на 1/3, ветви обрезают на ¼ на почку, обращенную наружу. Растяжка с прошлогодних ветвей снимается и применяется к новым ветвям по той же схеме.

В последующие годы процесс повторяется. При этом нужно помнить правило соподчинения ветвей: верхние ветви должны быть на 10-15 см короче нижних.

В суровых условиях формируют низкоштамбовую кустовидную крону. Штамб закладывают на высоте не более 30 см, на дереве оставляют 3-5 скелетных ветвей, нижние из которых можно размещать ярусом, остальные - одиночно.

Для самых суровых условий рекомендуется стелющаяся или стланцевая форма. Через две недели после посадки молодого саженца обрезают верхушку на 10-15 см, стволик пригибают к земле и пришпиливают так, чтобы место сгиба находилось на высоте 30-40 см над уровнем почвы. Побегам, выросшим в течение лета, в конце сезона также придают горизонтальное положение. Располагают их так, чтобы в последующем они не мешали развитию друг друга. Такая крона полностью зимует под снежным покровом.