Стародавняя легенда обещает неизбежную встречу со счастьем тому, кто найдёт рододендрон в труднодоступных горных местах. Но если в горы ехать далеко, а своего счастья хочется дождаться поскорее, то можно вырастить прекрасную культуру в своём саду, хоть и приложив к этому немало усилий.    

Посадка садового рододендрона в открытый грунт

Весеннее время можно считать оптимальным моментом для высадки культуры на участок: нужно дождаться окончания возвратных заморозков и провести процедуру посадки до начала цветения растения. В зависимости от региона выращивания лучшим временем посадки станет конец апреля – середина мая.   

Условия посадки осенью

Осенняя посадка должна производиться в сроки, позволяющие молодому растению успешно укорениться на новом месте: пусть момент осенней посадки будет предварять наступление серьёзных холодов на 2 – 3 недели. Ориентировочными сроками высадки растения осенью обычно называются сентябрь – середина октября, более точные даты проведения работ диктуются широтой региона разведения культуры. 

В Подмосковье

Посадка культуры в Подмосковном регионе возможна в первой половине октября при условии не слишком холодной погоды. Не стоит отказываться от посадки в случае дождливой погоды: умеренная прохлада и достаточная влажность станут хорошими условиями для приживаемости растения на новом месте.

В Ленинградской области

Влажный и прохладный климат региона позволит осуществить осенние посадочные работы с начала до середины октября, если не ожидаются ранние сильные заморозки.

На Урале

Задумавшись о посадке культуры в уральском регионе, не имеет смысла дожидаться октября: прохладные сентябрьские дни с небольшими осадками будут хорошим периодом для высадки растения на участок.

В Сибири

Сибирский климат не оставляет много времени на долгую подготовку к осенней посадке растений: с приходом сентября можно начинать проведение посадочных мероприятий, не дожидаясь серьёзного похолодания или прихода заморозков.

Правила посадки

  • Перед посадкой рекомендуется ненадолго погрузить корневую систему саженца вместе с земляным комом в воду: если саженец приобретался в контейнере, можно замочить корни растения вместе с ним.
  • У извлечённого из контейнера саженца следует проинспектировать состояние корней, удаляя отмершие и подгнившие фрагменты.
  • Корни, сверху оплетающие земляной ком, нужно аккуратно расправить, чтобы их окончания были направлены по сторонам и вниз.
  • Важно не допускать, чтобы корневая шейка оказалась ниже уровня почвы: её заглубление может стать причиной гибели растения.
  • Финалом грамотной посадки станет тщательный полив и мульчирование земли вокруг саженца, не позволяющее перегреваться почве и терять ей влагу.    

Хорошим вариантом мульчи станет хвойный опад или сосновая кора. Интересным решением станет мульчирование сосновыми шишками.

Место посадки
  • Поверхностная система корней растения негативно реагирует на избыток влажности, и для культуры лучше не выбирать участок в низине или с застоем грунтовых вод.
  • Для полноценного роста рекомендуется место в тени или полутени, не допускающее попадания на растение палящих солнечных лучей.
  • Достойным вариантом станет высадка культуры вблизи высоких деревьев, но только таких, которые обладают стержневыми корнями, залегающими глубоко в земле, например, соснами.
  • Близость берёз, клёнов, лип затруднит развитие саженца, поскольку эти деревья способны сильно истощать землю. 
Почва для посадки
  • Растение может хорошо развиваться лишь в кислых и рыхлых почвах, обладающих достаточным уровнем влаго- и воздухопроницаемости.
  • Торфяной грунт способен стать оптимальным вариантом почвы.  Кислый верховой торф можно дополнительно обогатить добавкой перегноя, речного песка и хвойного опада.
  • Дополнительно в лунку перед посадкой имеет смысл добавить пару ложек минерального удобрения.
Схема и расстояние при посадке
  • Объём посадочной ямы должен втрое превышать размеры системы корней саженца: её диаметр равняется 60 – 80 см, а глубина – не менее полуметра, в зависимости от габаритов растения.
  • В случае групповой посадки интервал между саженцами компактных сортов составляет около метра, среднерослых – до полутора метров. Высокорослые экземпляры высаживают на расстоянии до 2 – 2,5 м друг от дружки.

Уход и выращивание рододендрона в открытом грунте

Грамотный уход за культурой включает в себя не только полив, подкормку и обрезку: для полноценного развития и щедрого цветения растению необходимы процедуры мульчирования и рыхления почвы, прополки сорных трав.

  • Смысл мульчирования почвы вокруг посадок заключается в защите почвы в жаркие дни от перегрева и излишнего испарения влаги, а в холодные – от переохлаждения.
  • Использование хвойного опада и коры хвойников в качестве мульчи способствует дополнительному закислению почвы.
  • Рыхлить почву следует с повышенной аккуратностью, чтобы не повредить поверхностную систему корней культуры.
  • Прополка сорняков избавит рододендрон от агрессивных конкурентов на освещение и увлажнение.   

Полив

  • Влаголюбивая культура плохо реагирует на угрозу пересыхания корней: их сильно разветвлённая поверхностная система нуждается в регулярном поливе. Однако длительный застой влаги также отрицательно сказывается на состоянии здоровья растений, поскольку он препятствует насыщению корней кислородом.
  • Для качественного полива, предотвращающего пересыхание почвы вокруг растения, достаточно от 5 до 10 л воды в зависимости от его размера и возраста.

Культура будет благодарна за летние поверхностные опрыскивания отстоянной водой, нагретой на солнце до комнатной температуры.

Подкормка

  • С наступлением ранней весны для растения будут полезны подкормки азотосодержащими удобрениями. Хорошим вариантом станет использование аммиачной селитры, столовую ложку которой перед поливом следует растворить в ведре воды.
  • По завершении цветения проводятся восстанавливающие подкормки, компенсирующие растению потраченные силы на обильное цветение. Для них используются покупные удобрения, предназначенные для вересковых культур.
  • В важный для растения период набора бутонов проводятся подкормки фосфорно-калийными удобрениями: суперфосфатом или сульфатом калия.  

Нельзя применять для подкормок древесную золу, которая способна снижать кислотность почвы, что значительно ухудшает условия роста культуры.

Подготовка к зиме

Успешная зимовка культуры подразумевает сохранность крупных, хорошо развитых цветочных почек, не пострадавших от морозов, оттепелей, холодных ветров, резких перепадов температур. 

  • Мощный влагозарядковый полив, производимый по завершении листопада, насыщает влагой растения, позволяя им легче пережить холодный период.
  • Мульчирование почвы вокруг растений предохранит корневую систему от морозов, однако важно не допускать попадания мульчирующих материалов на стволики и корневую шейку: вокруг них лучше рассыпать крупнозернистый песок.
  • Раскидистые кустарники можно аккуратно обвязать мягкой верёвкой во избежание обламывания ветвей.    
Обрезка
  • По завершении цветения молодые экземпляры нуждаются в обрезке отцветших фрагментов: подобная мера поможет растениям не тратить сил на завязывание и вызревание семян.
  • Округлая форма растений предусмотрена природой: культура не нуждается в искусственном формировании.
  • Лучшим периодом для проведения санитарной обрезки, направленной на удаление обломанных и засохших побегов, считается ранняя весна, однако проблемные или заболевшие ветви можно удалять и осенью, не забывая обрабатывать места срезов садовым варом.

При обрезке не следует удалять более 25% побегов во избежание угрозы засыхания растения.

Укрытие рододендрона на зиму
  • В регионах средних и умеренных широт кусты в преддверии морозов необходимо укрыть мешковиной, предварительно поместив между веток еловый или сосновый лапник и зафиксировав растение прочной и мягкой верёвкой. После схода снегов, дождавшись тёплого пасмурного дня, можно снять укрытие.
  • В южных широтах зимнее укрытие культуры решает вопрос защиты от солнечных ожогов: яркое солнышко с приходом весны способно нанести вред вечнозелёным сортам, не сбрасывающим листву на зиму. Укрытие мягким дышащим материалом устанавливается не поздней осенью, а в финале зимы. Снятие укрытия возможно с наступлением стабильного весеннего тепла.   

Болезни и вредители

  • В случае поражения растений мучнистой росой или пятнистостью различного генеза помогают опрыскивания специализированными фунгицидами. При таких заболеваниях, как фитофтороз, фузариоз или вертицеллёз используется бордосская смесь.
  • Отразить атаки паутинного клеща, акациевой ложнощитовки или бородчатого долгоносика можно с помощью покупных инсектицидов, применяемых в соответствии с инструкцией. Сильное поражение кустов требует повторной обработки спустя пару недель. Улиток и слизней приходится собирать вручную.

 

Пересадка рододендрона осенью на новое место

Случается, что развитие кустарника притормаживает, а цветение оказывается скудным: в таком случае хорошим вариантом решения проблемы станет пересадка растения на другое место, отвечающее условиям содержания культуры.

  • При выкапывании куста из почвы необходимо сохранить как можно больший земляной ком, гарантирующий сохранность системы корней растения. Во избежание рассыпания земли стоит перевезти куст на садовой тележке или перетащить на кусте брезента или другого плотного материала.
  • Процедуру рекомендуется осуществлять в прохладный пасмурный день: жара станет плохим вариантом для адаптации растения в новых условиях. По необходимости в первые недели важно отслеживать уровень влажности почвы вокруг куста, не допуская её пересыхания.  

Размножение рододендрона

Подобно многим садовым культурам, растение способно размножаться как генеративно, то есть семенами, так и вегетативно – разделением материнского куста, прикапываем отводков, прививкой и черенками.

Размножение черенками

  • Посадочный материал длиной от 5 до 8 см нарезают с полудревесневших побегов. Удалив нижние листики, черенки помещают в торфяно-песчаную смесь, предварительно выдержав в растворе корнестимулятора.
  • На укоренение черенков уходит от полутора до четырёх месяцев в зависимости от вида растения.
  • На зиму контейнеры с укоренившимися черенками помещают в светлое помещение с невысокой плюсовой температурой, а с приходом весны прикапывают на участке, не высаживая из контейнеров.
  • На постоянное место молодые растения готовы к высадке не раньше, чем через пару лет.    

Размножение отводками

  • Нижний гибкий побег с приходом весны укладывается в заранее подготовленную канавку: серединку побега нужно плотно зафиксировать шпилькой и засыпать почвой. Верхнюю часть нужно привязать к колышку.
  • Следующей весной укоренённый отводок можно отделить от материнского куста и отсадить на постоянное место.   

Размножение семенами

  • Контейнеры с засеянными семенами закрывают стеклом, ежедневно проветривая и удаляя конденсат.
  • В светлом помещении сеянцы прорастают спустя несколько недель, чуть подросшие растения нужно рассадить.
  • Через год роста в теплице растения готовы к высадке в школку.  

Усилия, потраченные на выращивание рододендронов, обернутся уникальной красотой их цветения.