Виноградную косточку в тёплую землю зарою: посадка ягоды жизни и уход за ней

Какой садовник не мечтает вырастить у себя какой-нибудь необыкновенный сорт винограда! Его длинные лозы непременно будут услаждать взор, а аромат ягод – наполнять пространство сада волнующей свежестью. Спелые сладкие ягоды, сложенные в тяжёлые кисти, станут лучшим праздничным десертом, а терпкое виноградное вино оставит незабываемое послевкусье счастливо прожитого щедрого лета.

Как сохранить саженцы до посадки

Если у приобретённых саженцев ещё не успели подсохнуть корни, их рекомендуется сразу высаживать в контейнеры с немного увлажнённой песчаной смесью, не допуская её излишней влажности. Саженцы, перенёсшие длительный период транспортировки, лучше сначала замочить в воде на несколько часов и только после этого высадить в увлажнённый песок. При посадке молодых растений важно проконтролировать, чтобы корневая шейка не была заглублена ниже уровня почвы. Контейнеры с саженцами выставляют в прохладное место, где стабильно поддерживается низкая плюсовая температура и высокая влажность, не позволяющая растениям погибнуть от засухи.

Посадка винограда в открытый грунт

Теплолюбивый виноград когда-то выращивался только в южных широтах, однако современные селекционеры предлагают сорта, предназначенные и для разведения в северных областях. Чтобы культура правильно развивалась и обильно плодоносила, важно учесть при её посадке множество различных нюансов, от оптимального времени посадки до выбора наилучшего места. Ещё до того, как перед будущим виноградарем встаёт вопрос о лучших сроках посадки культуры, необходимо определиться с выбором саженцев.

Наилучший посадочный материал продаётся не на стихийных придорожных базарчиках, а в специализированных профессиональных питомниках.

Посадка весной

Весенняя посадка культуры в почву, прогревшуюся до 8 – 10 градусов, обладает рядом преимуществ перед посадкой в другие сезоны:

• наступившее весеннее тепло снижает риск вымерзания молодых растений; 
• весенняя посадка позволяет саженцу лучше адаптироваться на новом месте, стимулируя культуру к быстрому росту;
• посадка весной даёт возможность заблаговременно подготовить место под посадку, перекопав участок по осени.

Между тем весенняя посадка может обернуться и возникновением сезонной проблемы, заключающейся в необходимости усиленного контроля над состоянием здоровья молодого растения, атакованного проснувшимися после зимовки вредителями.

Посадка осенью

Осенняя посадка культуры допускается в тех регионах, где исключается сильное промерзание грунта в зимний период. Началом посадки можно считать время окончания листопада, предваряющее наступление устойчивых заморозков за две-три недели. Молодые растения, высаженные на участок в осенний период, с приходом весны начинают трогаться в рост намного раньше, чем саженцы, посаженные весной. В числе положительных факторов осенней посадки опытные садоводы, увлечённые выращиванием разнообразных сортов винограда, отмечают большое ассортиментное предложение здоровых и жизнеспособных саженцев районированных сортов.

Требование к почве и месту посадки

Культура не предъявляет особенных требований к составу почвы, успешно развиваясь в любых грунтах, за исключением плотной глины, в которой корневая система винограда не имеет возможности полноценно формироваться. Если к щелочным почвам виноград относится довольно терпимо, то излишнюю кислотность почвы лучше скорректировать, прибегнув к известкованию. Зачастую виноград хорошо приживается там, где не растут другие культуры: его высаживают даже на каменистых или песчаных склонах. Для винограда имеет важность регулярный доступ кислорода к корневой системе. Солнцелюбивая культура с благодарностью отзовётся щедрым урожаем на посадку на южной стороне участка, защищённой забором или жилой постройкой от холодного северного ветра.

Глубина ямы для посадки

Глубина стандартной лунки для посадки винограда определяется величиной саженца и примерно составляет от 80 до 90 см.

• В ситуации лёгкой почвы на месте посадки, обладающей хорошей проницаемостью воды и воздуха, дно посадочной ямы выкладывают слоем дренажа толщиной в 2 дм, а поверх него насыпают невысокий холмик из выкопанной земли.
• В супесчаные почвы добавляют глину, перегной, смесь калийных и фосфорных удобрений. Перемешав компоненты с выкопанным грунтом, готовят почвосмесь, которую и выкладывают холмиком на дренаж, выложенный на дно лунки.
• При тяжёлых почвах лунка выкапывается на глубину более метра. Дно посадочной ямы сначала заполняется разрыхляющими материалами (стеблями и побегами других растений), на которые насыпается слой дренажа. Следующий слой – подготовленная удобренная почвосмесь, на неё – толстая прослойка перегноя или компоста, и только потом в лунке формируется холмик под посадку саженца.

Расстояние между саженцами, схема посадки

• В случае высадки нескольких саженцев винограда важно соблюдать интервал между ними не менее 2 метров. Диаметр посадочной ямы колеблется в диапазоне от 60 см до метра в зависимости от размера корневой системы саженца.
• При посадке большого числа саженцев в ряд удобнее выкопать траншею, ширина которой составит около метра. Расстояние между молодыми растениями при траншейной высадке обычно составляет от одного метра до полутора. Ряды разбивают по направлению с севера на юг, интервал между ними достигает 3 метров.

Особенности посадки в разных регионах

Определяющими факторами дня посадки культуры являются как климат региона разведения винограда, так и условия погоды в день проведения посадочных работ.

• В южных регионах посадка рекомендуется с начала и до середины апреля или со второй половины октября по середину ноября.
• В средней полосе, к которой относятся и районы Подмосковья, посадка культуры осуществляется в середине мая или первой декаде октября.
• В Сибири и на Урале лучше не рисковать здоровьем саженцев, проводя посадку не раньше последних дней мая – начала июня, или не позднее конца сентября.

Уход за виноградом

Тщательный уход оборачивается щедрым урожаем сладких и сочных ягод, поэтому при выращивании винограда важно внимательно изучить рекомендации опытных виноградарей по уходу за культурой и чётко следовать им.

Уход весной

Значимая часть весеннего ухода за культурой – своевременное и грамотное раскрытие лозы после зимовки. Когда начинают держаться минимальные плюсовые температуры, можно немного приоткрыть зимнее укрытие: подобная мера поможет предотвратить возможное выпревание лозы. После того, как окончательно минует угроза возвратных заморозков и установится
стабильно тёплая погода, укрытие можно убрать полностью, однако делать это нужно аккуратно, стараясь не повредить проснувшиеся почки.

При резком потеплении в ранние сроки, когда ещё существует угроза заморозков, можно заменить тёплое укрытие на облегчённое, выполненное из спандбода или подобного материала.

Уход летом

• К концу июня на плодоносящих побегах следует прищипывать плодовые росточки, чтобы обеспечить лучший доступ питания к виноградным гроздьям. Нелишней мерой станет и прищипывание верхушки лозы, способной вытягиваться на несколько метров, что негативно скажется на качестве будущего урожая.
• На протяжении всего летнего периода нужно пасынковать зелёные побеги, не имеющиепродуктивной ценности.
• Удаление верхушек побегов производится в августе и называется чеканкой лозы: замедление роста ветвей поможет растению сконцентрироваться на вызревании ягод.

Уход осенью

Осень для виноградаря – не только приятное время сбора урожая, но и подготовка культуры к успешной зимовке. В преддверии холодов, после завершения листопада, нужно удалить все невызревшие побеги и перекопать землю вокруг растений во избежание распространения инфекционных болезней. Вызревшие побеги необходимо пригнуть к земле, засыпать торфом или древесными опилками, укутать укрывным материалом.

Полив

• Весенний влагозарядный полив призван компенсировать недостаток влаги во время зимы. Холодная вода притормозит процесс пробуждения растения, а тёплая – ускорит его. Второй качественный полив нужен за 2 – 3 недели до начала цветения.
• Летние вегетационные поливы решают задачу поддержания оптимальной влажности грунта под виноградными кустами.
• Осенний полив обеспечит растению успешную зимовку и поможет сохранить корневую систему.

Удобрения и подкормка

Использование удобрений отлично повышает урожайность культуры, если следовать рекомендованной схеме:

• В ожидании распускания почек вносят азотные и фосфорные удобрения, а с началом появления ягод – калийные и фосфорные.
• Раз в два-три года растение подкармливают органикой из расчёта 15 кг компоста или перегноя на каждое растение: в год внесения органических удобрений минеральные удобрения весной не используют.

Подвязка

• Прошлогодние побеги закрепляют с помощью шпагата на проволоке, натянутой между установленными опорными сооружениями. Подобная горизонтальная подвязка направлена на равномерное формирование всех глазков.
• Закрепление молодых побегов по направлению вверх называют зелёной подвязкой: за лето необходимо провести от 3 до 4 таких процедур.

Обрезка винограда

Отсутствие обрезки или неправильное её проведение снижает морозостойкость растения, приводит к измельчанию ягод и кистей, ставит под угрозу получение урожая.

Схема обрезки

Стандартная схема обрезки культуры представляет собой ежегодное укорачивание побегов на протяжении первых нескольких лет жизни саженца с целью придания кусту заданной формы. Как правило, побеги обрезают таким образом, чтобы на них оставалось от 2 до 4 нижних почек в зависимости от выбранной схемы. Формируя куст, виноградарь может выбрать одну из нескольких способов обрезки, предусматривающих разнообразные формы взрослого растения: обрезку по методу Гюйо, а также веерную, головчатую, чашевидную или кордонную обрезку.

Обрезка весной

Нельзя обрезать растение в момент активного движения соков: интенсивный «плач» лозы способен ослабить растение и даже спровоцировать гибель куста. Начало распускания почек можно считать сигналом к весенней санитарной обрезке, во время которой удаляются вымерзшие и выпревшие побеги.

Обрезка летом

Активный рост побегов в летнюю пору заставляет прибегать к частой обрезке кустов. Помимо обязательного летнего прищипывания верхушек, чеканки побегов и удаления пасынков, опытные виноградари порой отрезают и часть листьев, закрывающих зреющие грозди от солнечных лучей. Летняя зелёная обрезка способствует лучшему проветриванию растений и росту урожайности. Нередко садоводам приходится удалять и те фрагменты растения, которые оказались заражёнными инфекцией или поражёнными вредителями.

Обрезка осенью

Осенняя обрезка направлена на формирование куста и подготовку его к зимовке. Важно успеть провести обрезку после завершения листопада, но до прихода устойчивых холодов. Со снятых с опор растений нужно удалить невызревшие плети и верхушки, которым не под силу пережить зиму. Вызревшие побеги следует обрезать согласно заранее выбранному способу, обусловившему
форму куста.

Места срезов виноградной лозы вовсе не обязательно замазывать садовым варом: в отличие от других садовых культур, виноград способен быстро заращивать раны без замазки.

Размножение винограда

Подобно другим кустарникам, виноград способен размножаться и вегетативно, и с помощью семян. Семенное размножение в качестве более трудоёмкого способа в основном используется в селекционной работе. Садоводами-практиками обычно востребованы вегетативные способы размножения – отводками, прививками, черенками. Достоинством вегетативного размножения является полная передача молодому растению всех свойств материнского куста.

Черенкование

Размножение черенками считается одним из наиболее доступных способов, причём для черенкования используются как одревесневшие, так и зелёные черенки. Лучший посадочный материал получается из средней части побегов: нарезая черенки, лучше подстраховаться, оставив на каждом не менее 5 – 6 глазков. Толщина лозы должна быть от 5 до 10 мм. За тысячи лет разведения культуры определён самый простой метод укоренения черенков – укоренение в воде. Его суть заключается в помещении черенков в ёмкость с водой и установку её в хорошо освещённое место.

• Рекомендуется не наливать сразу много воды: дождавшись постепенного испарения влаги, лучше понемногу доливать воды, поддерживая необходимый уровень в 3 – 4 см.
• Зацветающую на солнце воду можно время от времени менять. Если в воду добавить активированный уголь, это поможет сохранить свежесть воды.

Зачатки корешков появляются спустя 3 – 4 недели. Не нужно спешить с высадкой черенков, пусть их корешки отрастут на 9 - 10 см: подобная предосторожность не позволит хрупким корням травмироваться при посадке.

Высаженные в контейнер черенки первое время следует закрывать от солнца, чтобы оно не высушило молодые растения. В следующий сезон прижившиеся черенки готовы в высадке в открытый грунт.

Прививка

Не все сорта винограда совместимы, и поэтому зачастую успешность прививки сложно предугадать. Зимние настольные прививки под силу лишь опытным виноградарям, а начинающие садоводы могут попробовать свои силы в проведении прививок на живых растениях – так называемых зелёных прививках, осуществляемых различными способами: окулировкой, копулировкой, врасщеп, впритык, вприклад. В прививке используются прошлогодние черенки и побеги текущего сезона, что обеспечило соответствующую терминологию: «чёрным в чёрное» или «чёрным в зелёное», при которой чёрным называются черенки прошлых лет, а зелёным – молодые ростки.

Отводки

С приходом ранней весны можно прикопать одревесневшие побеги, выбрав среди них наиболее мощные и низко расположенные. В длинную канаву глубиной до полуметра сначала добавляют перегной и суперфосфат, а потом укладывают лозу, закрепляемую с помощью длинной шпильки. Верхушку побега выводят на поверхность и подвязывают к опорному колышку. Через год молодое растение способно расти самостоятельно, будучи отделённым от материнского куста.

В первой половине лета по такой же схеме можно прикопать свежие зелёные побеги, оставив над уровнем земли верхушку с несколькими листиками. Хорошо укореняемые сорта позволяют получать с материнского растения по несколько жизнеспособных отводков за сезон.

Болезни и вредители

• Культура нередко страдает от антракоза, являющегося грибковой инфекцией и проявляющегося в возникновении на отмирающей листве и побегах бурых пятен. При заражении ложной мучнистой росой – милдью – на растении появляется мучнистый налёт, а поражённые фрагменты лианы засыхают. Оидиум, или мучнистая роса, покрывает растение сероватой пылью, заражённые ягоды лопаются и отмирают. В борьбе с заболеваниями помогают регулярные обработки виноградника с помощью системных и контактных фунгицидов.
• Для уничтожения филлоксеры - главного врага винограда – применяются специализированные инсектициды, а для профилактики заражения – выращивание культуры на филлоксероустойчивом подвое. Чтобы очистить виноградник от паутинного клеща, листовёртки и виноградного зудня, используют инсектоакарициды.

Опрыскивание винограда

Опрыскивание кустов начинают сразу после снятия зимнего укрытия: использование раствора медного купороса или карбамида снижает риск заражения грибковыми инфекциями. В преддверии цветения и после него виноградник опрыскивают фунгицидами, избавляющими от оидиума и милдью. В момент созревания ягод допускается опрыскивание биоинсектицидами и биофунгицидами, спасающими от грибка, сосущих и ползающих вредителей.

А у вас есть собственные секреты успешного разведения винограда – всеми любимой солнечной ягоды? Поделитесь в комментариях!